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世界戦のニンジャは、中身がOSって本当なの？


それは、ありえないですよ（＾＾）
もうすぐ発売かも？

> 世界戦のニンジャは、中身がOSって本当なの？
それは、ありえないですよ（＾＾）
もうすぐ発売かも？

二リスさん

アドバイスありがとうございます。
通販で購入する事は全く頭の中にありませんでした。が今日は仕事で遠出することになり交通費０円でフロントスタビを購入する事ができました。
次回からは少額での購入の場合は通販を利用したいとおもいます。

スタビについてでは無いのですが、フロントスタビを購入されるのであれば通販で買った方が安くあがると思います。
RC雑誌を引っ張ってきてちょっと確認してみる事をおすすめします。

世界戦のニンジャは、中身がOSって本当なの？

ピースさん、返答ありがとうございます。

左右入れ換え以外は全て試しています。

この件に関して、コースで逆走してきたRCと正面衝突した為、損傷＆不具合がないか検査をした際、偶然にも気づきました。

この書き込みは自分勝手な都合で載せています。
スタビバーは定価で２０００円＋近くに無限パーツを販売しているショップがなく交通費（高速代）等で３０００円ほどかかります。ので、色々な意見を聞きたかったのです。
新車に近い状態で同じ症状なら交換の必要がなく、現在のままで走行する予定です。

基本的にフロントスタビの構造上左右の動きが全く同じにするのは不可能と思われます。

ダンパーをはずした状態で、スタビが効き出すところを観察してみて下さい。
オス側とメス側の動きを見ると違いが分かると思います。

そこで、左右の動きができるだけ同じになるようスタビアジャストの調整やバーの位置を左右に振ってみるとかやってみてください。

他に、ご指摘のように金属の磨耗によることも考えられるのでスタビバーを交換することも視野に入れておかれればと思います。

あまり参考にならなくてすみません。

ちなみに、私もどうやっても左右同じ効き方にできませんでした。
でも、近いところまでは調整しているつもりです。

余談ですが、私はコースによってスタビバーを左右入れ替えしたりする時があります。
それで、どう変わるんだと聞かれると正直なところ正確な答えはできません。すみません。

去年の発売日にＭＴＸ−４を購入しましたが、１ヶ月程前にフロントスタビの効きが左右で違う事に気づきました。
［ダンパーを装着した状態］で右のサスアームを上へあげた時の左のサスアームのあがり幅と左のサスアームを上へあげた時の右のサスアームのあがり幅が明らかに違うのです。フロント周りのプラパーツ＆サスピンは新品に交換済みで動きはスムーズで問題はありません。ダンパーも消耗品を交換して作り直しています。
もちろん、ダンパーを左右入れ替えて試しました。
購入してから、ほぼ毎週走行さしてるので金属部分の磨耗によるものだと思いますが、最近（２，３ヶ月以内ぐらいで）ＭＴＸ−４を購入された方で同じ症状のある方はおられますか？

すみません。
そのようですね。
ちょっとした勘違いをしてしまいました。
お恥ずかしい限りです。

写真もあるよ
http://www.active-hobby.com/ifmar2006/info_913.html
http://www.active-hobby.com/ifmar2006/info_914.html
http://www.active-hobby.com/ifmar2006/info_915.html
http://www.active-hobby.com/ifmar2006/info_915.html
http://www.active-hobby.com/ifmar2006/info_916_2.html
http://www.active-hobby.com/ifmar2006/info_917.html

情報ソース等を提示すれば、情報により確実性や信頼性が出てきますよ。個人の意見感想も大事とは思うのですが、肝心の奥深い話（一番知りたいディープな話）に成ると「……と思う」「……と聞いた」で終わっちゃうのは　ちと物足りないっすね　

> 世界戦の行われた場所はかなり気温が高くなるみたいだったのでその対策ではないでしょうか？

今、オーストラリアは夏じゃないけどね？？？？？
ジョシュシール選手は長袖を着て写ってますし、他の選手も長袖トレーナー着ていたりしますよ。本当に暑かったのかしら？？？？？

むしろ予選中の雨天走行とかでは、オーバークール対策を施す選手もいたみたいですが。（ジョシュシール選手みたいにFウィンドの冷却穴を少し塞ぐ等の）

世界戦の行われた場所はかなり気温が高くなるみたいだったのでその対策ではないでしょうか？
ところで、大きな穴一つと全抜きでは冷え方に違いは出るのでしょうか？
やはり空気の抜けがいいので冷えるのですかね。
少し気になります。

> 質問ですが　「リヤウインドのカット」どうしてますか？
> 　世界戦などに出るエキスパートの車は何かやってるんでしょうね。

世界戦参加車両の写真掲載されていたよ！（他メーカーのブログからですが）ここの写真を見る限り、全抜きといった感じじゃないかな。
でもダッジ3.1が多いっすね。
http://www.kyosho.com/blog/rc/log/image/img06090074_1.jpg
http://www.kyosho.com/blog/rc/log/image/img06090078_1.jpg
http://www.kyosho.com/blog/rc/log/image/img06090078_2.jpg
http://210.253.122.57/blog/rc/log/image/img06090073_1.jpg
http://210.253.122.57/blog/rc/log/image/img06090067_2.jpg
拡大すると詳しく見れますよ

siithanさんの書き込みを見て初めて知りました！
世界戦オフィシャルサイトの決勝リザルト見てみたら……

あっ？　あったぁ〜〜ぁ！　本当に優勝じゃん！　　
http://200mmifmarworlds.no-ip.org/worldsresults/Scale_0_Main%20Final.html

福田選手＆無限＆Ninja様　ばんざ〜〜〜い！　
で？　Ninja12エンジンは？　いつ発売？
いきなり世界戦で優勝しちゃうんだからさ〜　どうなのさ〜？

福田選手優勝おめでとう。

私は、燃料によって温度を変えてます。

メーカーの名前は挙げませんが、現在使っている燃料だと最高で150度ぐらいまで絞ります。
が、その前に使っていた燃料では１３０度以下です。
（実質、120度前後目安）

でないと、オーバーヒートの症状がでてきて、巣立ってしまいます。

現在使っている燃料は、150度ぐらいまでは問題なく使えますが、これを長時間続けると、巣立ちの兆候がでてくるので、これ以上は厳しいですね。

燃料については詳しくないのですが、たぶんオイルの含有量にもよってかわってくるのだと思います。

ただ、夏場は温度があがるので目安が付きやすいのですが、冬場になると温度があがらないので、温度あがらないからといって調子にのって絞ると、エンジンがブローしますから、冬場は要注意だと思います。

とりあえず、温度は目安としてはみてますが、絞りすぎると加速がおかしくなったり、笑い始めたり（ヒート気味）する症状がでてくるので、そこまでは温度を気にせずに絞ってます。

私は結構絞ってしまいますね。
走行終了後に120〜130℃を目安にしています。
若干ヒート気味になる時もありますが、レスポンスや上の伸び、燃費を考えた上です。
余談ですが、OSスピードのTZが出る前のロットのTZはカリカリに絞るとピストンが砕けるので絞りすぎは厳禁です。
レースで12TZ-3Pに5Pのクランクシャフトを入れたのを使ったのですが、ストレートエンドでエンスト。
車を回収してバックプレートを開けてみるとピストンの破片が散らばっていました。
みなさんも気をつけて下さい。
ちなみに温度はMRX 5Rさんの言うとおり走行終了後に110℃を目安にすると良いと思います。

レスありがとうございます。やはり、１１０度くらいに抑えた方が良さそうですね。ちなみに、エンジン温度を下げる方法を、いろいろ教えていただけませんか？ギア比とかも関係有ります？？

> 自分の場合は、なるべくエンジンの寿命を考えて、１００度前後、５分走行後でも１１０度位に抑えてます。
> 実際には、１２０度位は大丈夫とか思いますが（＾＾）
>
> > 皆さん普段エンジンのヘッド温度はどのくらいで走らせているのでしょうか？また、１２ＴＺ−５Ｐだと、どのくらいまでに抑えた方がよろしいのでしょうか？教えてください。

自分の場合は、なるべくエンジンの寿命を考えて、１００度前後、５分走行後でも１１０度位に抑えてます。
実際には、１２０度位は大丈夫とか思いますが（＾＾）

> 皆さん普段エンジンのヘッド温度はどのくらいで走らせているのでしょうか？また、１２ＴＺ−５Ｐだと、どのくらいまでに抑えた方がよろしいのでしょうか？教えてください。

皆さん普段エンジンのヘッド温度はどのくらいで走らせているのでしょうか？また、１２ＴＺ−５Ｐだと、どのくらいまでに抑えた方がよろしいのでしょうか？教えてください。

燃料の20％と30％では、30％の方がｴﾝｼﾞﾝの寿命が早いのですか？

> ＭＴＸ３のシャシーに打ち込むブレーキストッパーのピンですが何というパーツを買えば良いのでしょうか？

無限精機での部品番号は判りませんが、ひでさんが探しているのはロールピン又はスプリングピンと呼ばれている物だと思いますよ。いざ購入しようと思うとRCショップには中々置いて無いですよね。
こんなサイトもありますので参考に
http://www.monotaro.com/c/026/491/

ＭＴＸ３のシャシーに打ち込むブレーキストッパーのピンですが何というパーツを買えば良いのでしょうか？
他社のシャシーを買ったのですがピンが付属していなかったので用意したいと思います。取説が無いため品番の分かる方お教えください。それとも今付けてあるピンを抜いて再利用するのが普通なのですか？

翼端板のことだったのですか。
翼端板の有無は試したことはありませんが大して違わないのでは？と思います。
しかし色々な呼び方があったなんで驚きです。

>>ピースさん
ボディ買ったら測定してみようと思います。

JMRCAでの　ウィングサイドプレート＝ウィング翼端板　の事ですよ

IFMARの公式競技規則書では「ウィングエンドプレート」と書かれていますが各国では一般的な呼び方：通称俗称がバラバラなんでしょうね。

参考資料：http://www.ifmar.org/pdf/ifmar_wc_10_track.pdf
　　　　　第五条：技術仕様　19項に記載

ちなみに現在開催中の1/10世界戦では
ウィングのオーバーハング寸法（JMRCAでは最大0mm）をめぐり
EFRA出身の選手達に若干の混乱があったとの話。（理由はEFRAでは最大10mm超えて？もOKなのに、IFMARでは最大10mmまでしか許可にならないかららしい。）それだけ空力がラップタイムに影響するんでしょうね！
実際車検はとっても厳しいからね！

> ちなみにウィングを5mm上げるとJMRCAの規定は通らないですよね？

アテンザは元々低いのでぎりぎりいけると思います。
もちろんボディポスト位置にもよりますが

確か以前計測した時範囲内だったような？
違ってたら「ごめんなさい」

ダッヂ3.1はノーマルでもウィングを切らないとだめですが！

確かに私も�@は何？
と思いました。
ちなみに私は�Aはやっていません。
�Bは内側だけでセンターボディマウントは使用しています。
ウレタンバンパーは使いません。

バーチカルウィングはご存知でなかったでしたか。
ちなみにウィングを5mm上げるとJMRCAの規定は通らないですよね？
規定内に収めるにはウィングが非常に薄くなってしまいますね。

PINKPANTZさん参考になりませんが一応お答えしますね
�@エンドプレートって何ですか？
�A私はやってません。
�B外側オンリーです。内側も試してみましたが、あまり差を感じなかったと記憶しています。
センターは使用してません。
ウレタンバンパー装着の有無はコースやその日の路面の状況でつけたりはずしたりです。
あくまでも個人的な見解ですが、アライメントの調整でカバーできなかった時（もう少しフロントがはいって欲しいと感じた時）にウレタンを付けると良くなることがあります。


ニリスさん、バーチカルウイングって聞いたことあるのですが知らないので付けた事ありません。
ちょっと面倒ですが、アテンザでリアウィングを少し（５ｍｍ）上げるとストレートも高速コーナーも落ち着くことがあります。

ツーリングの世界戦　田中勝大選手が●ーパントで出てるって話っすよ。

全部日本製パーツで日本人ドライバーがワールドチャンピオンになるって日は来ないのかしら？　
ニッポン　チャッチャッチャーーー

旦那：たまーになら金髪と遊ぶのは良い？　
本妻：駄目！絶対に！

なるほど。
丁寧な説明ありがとうございます。
アテンザのような曲がるボディはほとんど使った事が無いのでこういった細かい情報が直に聞けると凄く参考になります。
ちなみにピースさんのアテンザはバーチカルウィングはついていますか？

ボディに関係する事で、皆さんの経験をお聞きしたいのですが

�@ウィングのエンドプレートについて
走らせたフィーリングに応じて、付けたり外したりしますか？

私の場合ローグリップ路面での走行が非常に多い為、いつも付けっぱなしです……（多分グリップが良くなっている！と信じて）

�Aボディの搭載位置について
フロントボディマウントを使い分けをしていますか？
（反転させるとボディ全体を5mm程前後させる事ができますが）

私の場合、リヤグリップが欲しい時は「後ろ載せ」に。フロントの反応が欲しい時は「前載せ」にしてみます。位置の載せ変えだけでフィーリングが変わるので、セッティングの方向性を探す時にはとても便利だと思っています。
事前にマフラー穴、アンテナ穴、リヤボディマウント穴を長穴加工しなくてはならないのが面倒です。（前にズラすのか？後にズラすのか悩む所です）

�Bフロントボディマウント　と　センターボディマウントについて
フロントボディマウント「外側」と「内側」とでは走行時にどのように違いが感じられるのですか？センターボディマウントの有無についてもどのように違いが感じられるのですしょうか？

私は「ボディのバタツキが気に入らない」と言う「見た目重視の単純な理由」から「外側＋センター有り」しか使った事がありませんで……。

フロントバンパーのカット？（ウレタンバンパー装着の有無）とかでも走行フィーリングが変わると言われてますが、どのように違うんでしょうか？


蛇足になるかもしれませんが
ガーニーフラップを自作し装着してテストした事があります。
1/8のローラボディ後端に必須の「スポイラー状の板」の事です。

これは私のオリジナルでは無く、元ネタは
http://www.mytsn.com/products/desc.asp?prid=3028　なのですが。実走行では充分効果があると感じましたよ…………全高規定に合致させて取り付けるのが面倒なので現在は未装着です。

ニリスさんごめんんさい。ちょっと説明不足でした。
路面グリップが上がるとフロントの食いがリアより勝ることがあるのでそんな時にアンダー気味のダッヂを選択したりするのです。
そのままアテンザを使い続けるとリアが滑り出します
もちろん、そんな時フロントのリバウンド調整で解決する場合もありますね。

決してアテンザがリアグリップが高いボディと言うことではないのです。
どちらかと言えばアテンザはフロントが入ってくるボディだと思います。

もう少し説明させていただきたいと思います。
ダッヂは高速でコーナーに進入する時は弱アンダーですが低速コーナーやシケインでは、比較的切り替えしがスムーズにできると思います。
アテンザは、高速コーナー進入時は良いのですがコーナー途中からリアが滑り出すって感じでしょうか、

これらは、路面状況やサーキットによって違いますので参考までと留めておいてください。

ダッヂ3.1はアテンザよりも食わないんですか。
ちょっとビックリです。
最近、リヤグリップの確保に困っていましたが、アテンザSP-Rで突破口が開けそうです。
セッティングの方も行き詰っているのでこれで進展があればと思っています。

誰かアテンザSR試した方がいれば良いんですけどね。

夏場は、主にＰＦのダッヂ3.1を使用しています。
時には、路面の食いが浅い時はアクティブのアテンザSP-Rを使用してグリップが上がったらダッヂに変更したりしてます。

相対的にダッヂは弱アンダー気味のボディと判断しています。
アテンザS−LTD（今は生産中止かな？）はかなりオーバーステアでSP-RはS-LTdより少し抑えてあるって感じでしょうか！？

アテンザSRはまだ試してませんが、期待できそうです。

SP-R+バーチカルウィングの組み合わせはかなり気になります。
論より証拠って事で今度試してみます。
M6はやはりそんな感じですよね。
冬場のハイグリップ路面用って所ですかね。
私はリヤウィンドウのカットは後ろから見てエンジンの真後ろに直径約50mmの穴を開けています。
人によっては小さめの穴をいくつも全体に開ける人もいますね。
空力に関してそこまで深く考えた事は無いのですが、ウィンドウ全部をカットするのはマズイような気がします。

特に念入りにテストして決定した訳では無いのですが、
私はアクティブのアテンザSP-RとPFのマツダ6で走っています。

�@SP-Rの場合、標準ウィングを「JMRCA規定の高さ」でカットすると
リヤが軽い感じがします。
リヤの軽さがデメリットに感じる時（コントロールが難しいとき）はヴァーチカルウィングに変更します。上手に伝える事が難しいのですが「ヨーイング軸がリヤタイヤ付近に移動する」と言った感覚で、リヤが凄く安定します。ステアリングでグイグイこじるような走りがしたい人には適しているのかも？（世界チャンピオンのコメントではないので責任もてないよ〜………）

�APFマツダ6の場合
全体のダウンフォースが軽い感じがします。失速する程のダウンフォースが無いって事なのか、大きいアールのコーナーでは「転がり感は良い」と感じます。タイヤや路面によって転がりって違うので断言はできないですけど

質問ですが　「リヤウインドのカット」どうしてますか？
夏場用のカット　とか　ダウンフォース優先　とかはないんでしょうかね？
�@エンジンの冷却　を優先させるカット（当然全抜きでしょうね）
�Aリヤウィングの効果を　優先させるカット
　　
　世界戦などに出るエキスパートの車は何かやってるんでしょうね。

マーキュリーのダンパーを探しています。
手に入れることはできるでしょうか？
ダンパー以外は問題なく走っています。

みなさんボディは何をメインに使っていますか？
今回、3種類のボディを試してみました。
まずは私がメインに使っているPFダッヂ3.1+PFマツダ6ウィングですが、癖も無くグリップが低くても使えてオールマイティーな感じです。
次にPFマツダ6ですが、これはPFダッヂ3.1に比べて全体的に軽い感じです。
特にリヤが軽いので食わない路面ではしっかりと荷重を載せないと巻いてしまう傾向でした。
でも食っている路面であれば速いと思います。
次にPFダッヂ2.1ですが、これはFPマツダ6よりも初期が強く、リヤグリップが高いです。
リヤはスムーズに流れるので巻くことはあまり無いと思いますが、初期が強いので車や人によっては難しいと感じるかもしれません。
初期が強いのに慣れればこちらもオールマイティに使えると思います。
と、こんな感じです。
他のボディも試していこうと思います。
今のところカワハラのIS250やアクティブのアテンザのSPやSP-Rが気になっています。

ロアサスアームの予備が無くなってしまい・・・次のクラッシュで引退になりそう(＞＜)　ショップを駆けずり回ったのですが在庫発見できずで泣きそうです。　どなたかタンスの肥やしになっていましたら定価で譲って下さい。m(__)m

５Ｔ買いました、走行性能すごくいいです。でもスタイルがいまいち、やはり海外メーカーのように、フロントガードバンパー付けてください、１／８バギーのバンパーでは貧弱です、オプションでもいいですから。

ブルドックＡＷＤＳ持ってましたよ！また、再販あったらいいな♪

ninja12エンジンの発売時期などご存知の方情報お願いします。

さきほどナックのHPで確認したのですが、クラッチとボディを開発中との事でした。
クラッチは興味津々です。
ノーマルと比べると大分レスポンスが良くなるのでは？
と、思います。
レスポンスは良いに越したことは無いですからね。

> ちなみに、ＭＴＸ−３ですか？ＭＴＸ−４ですか？
> もし３の方でしたら、ねじに入れる真鍮のカラーははずしてください。
>
> ２速クラッチのタイミングは、コースによっても違ってきますし、ギア比によっても変わるのでその都度調整されるのが良いと思います。
> もちろんエンジンによっても違ってきます
>
> 取り敢えず、目安として参考まで
> 大きいコースは締め込んだ状態から３回転くらい戻し
> ギアは１速ピニオン１７スパー５８の場合！
> 小さいコースは４回転から４回転と１/４くらい戻し
> ギアは１速ピニオン１６スパー６０の場合！
>
> あくまでも目安なのでご了承ください。 丁寧なレス有難うございます、参考になりました。ぜひ試してみたいと思います。

ちなみに、ＭＴＸ−３ですか？ＭＴＸ−４ですか？
もし３の方でしたら、ねじに入れる真鍮のカラーははずしてください。

２速クラッチのタイミングは、コースによっても違ってきますし、ギア比によっても変わるのでその都度調整されるのが良いと思います。
もちろんエンジンによっても違ってきます

取り敢えず、目安として参考まで
大きいコースは締め込んだ状態から３回転くらい戻し
ギアは１速ピニオン１７スパー５８の場合！
小さいコースは４回転から４回転と１/４くらい戻し
ギアは１速ピニオン１６スパー６０の場合！

あくまでも目安なのでご了承ください。

> そりゃ、毎回コーナーの入り方、出方が違うからでしょ。 と、言うより京商製と比べて耐久性が無いですよね。シューのイモネジの所のボールもそうだけど締め込みが少し多いだけでボールがシューにめり込んだり、タイミング調整の幅が狭いと思いませんか？

Re1196
コレット、なんとか根元まで押し込めました^^;
マイナスドライバーで少しひねりながら、いけました。
多少、力技みたいな〜場面も必要なのですね＞＜。
無事組み上げできました〜。
有難うございました。

そりゃ、毎回コーナーの入り方、出方が違うからでしょ。

2速クラッチのスプリングのネジの締め込み量ですが、なかなか変速タイミングが調整しきれません、全締め込みから2回転〜3回転程で調整していますがなかなかタイミングが決まりません。みなさんはどれくらいで調整していますか？ちなみにMTXです。

セッティングの出し方ですか。
優先順位とありますが、気になったところを直していくので優先順位は特に無いです。
コレばっかりは実際に立ち会わないと難しい質問だと思います。
具体的に「初期をもっと出したい」とかならば答えやすいんですけどね。

路面変化については走りこんでいるうちに段々と分かってくると思います。
一年間の色々な路面を体験することはとても大切だと思います。
PINKPANTZさんが聞いた事は間違ったことではないですよ。

すみませんでした。
挨拶が遅れました。
FIT君(さん？)はじめまして。
コレットとはそのパーツのことです。
私の場合はTZを使った時でも普通に根元まで行きました。
コレットはペンチなどで広げようとすると真っ二つに割れて弾け飛ぶのでやらない方が良いでしょう。
多少硬くても押し込んでください。

ニリスさん　早速の返事ありがとうございます！
BASKサーキットでセッティングを進める時の優先順位はどうしてますか？（エンジン、クラッチのセットは出てるとして）

コーナー：進入時の回頭性？（高速域〜低速域の何処に合わせるのか）

コーナー：脱出時の安定性？（アンダー過ぎるのも困りますよね）

シケイン：切返しの速さ？安定性？（相反するので、好みを説明するのは難しいですよね）

エキスパートドライバーって、セッティングの違いとか路面変化の違いが敏感に判るから本当に凄いですよね。
頭では理解できてても、プロポを握ってみても違いが判らない事が多いので悩みます。
秋から冬にかけてのハイグリップ路面で経験すれば「違いの判る男」　になれる！……………と言われましたが　　どうなんでしょうね〜

ニリス様、はじめまして。
テーパー状のパーツですが、（部品番号C0702B）？ですか。
クランクシャフトに通るものの、堅すぎてクランクシャフト根元まで通せない状態です。少しペンチ等で広げてセットするものなのでしょうか？今は、逆にエンジンナットがねじ山に届かない・・・。状態を上手く説明できなく申しわけないです。

キットの中にコレットと呼ばれるテーパー状のパーツは含まれていませんでしたか？
まずはそれをクランクシャフトに通して、それからフライホイール、フライホイールナットで固定します。
締めこむ場合はナットが回らなくなるくらいきつく締めればそれでOKです。

はじめまして。ラジコン初心者ですが、TG10から待望のMTX-4に乗り換え途中です。
只今、組み上げ中なのですが、取扱い説明書の２０ページ（４５番）にありますフライホイールの取り付けに困ってます。
クランクシャフトに対して、
フライホイール（部品番号T0706）を差込みその後、
エンジンナット（部品番号H0704）で締め込みなさい・・・
なんて取説には書いてあるのですが、エンジン本体とフライホイール間のスペースが多いので、締め込みが足りない常態で締め込みが限界あたりまでいきついてしまいます。

エンジン本体とフライホイールの間に何かスペーサー的なものが必要なのでしょうか？
初歩的な質問ですみません。
エンジンは　OSの　12TZ(P)T5の新品です。
助言お願いいたします。

>>PINKPANTZさん

参考にしてくださるとは嬉しい限りです。
質問受け付けますんでどんどんしちゃってください。
ちなみに私はエキスパートでは無いんであんまり過信しないで下さいね。

○サーキット
サーキット:Racingtrack BASK
コースの大きさ:ハチイチが走れる大きさなんで結構大きいです。高速レイアウト
路面状況:グリップはちょっと低めでタイヤが滅茶苦茶減るような状態です
タイム:まだまだ発展途上な腕前なのでタイムは安定しませんが、0.7秒程度上がりました

○タイヤ
タイヤ:フロント　ATS 37°60mm
　　　 リヤ　　　ATS 40°62mm
車高:フロント　7mm
　　 リヤ　　　8mm

○エンジン
エンジン:ノヴァロッシ N12LL3
ガスケット:標準でついている物。0.3mmだったような？
レデューサー:5.4mm
プラグ:ノヴァロッシ 7tf
マフラー:ノヴァロッシ 51606
マニ:ノヴァロッシ 41615

○ギヤ
1st ピニオン17T スパー58T
2nd ピニオン22T スパー54T

○クラッチ
セントリフューガルシュー:ライトウェイト4枚
スプリング:スーパーハード
締め込み量:1.2mm
クラッチベルクリアランス:0.5mm
シュー:グレー

○燃料
WORKS2000 20%ツーリング
燃費:5分ちょっと走りますが、まだ燃調はピークまでもって行ってないんでピークを出せばもう少し走ります

○ボディ
ボディ:PF ダッヂ3.1
ウィング:PF MAZDA6
位置:ボディのフロントのタイヤハウスをフロントタイヤにあわせて載せました。要は普通の位置です
その他:センターボディマウント使用。フロントボディポストは内側を使用。ウレタンスポンジは使っていません。

*タイヤは自分の好みの銘柄で良いと思います。
今回はATSしか自分の在庫が無かっただけで、今後はカワハラA、カワハラB、GRP、ファーストラップと色々と試して行きたいと思います。
それと車高はタイヤが55mmになっても5mm前後は取れるように設定してあるので結構高めになってますが、特に問題ありません。

>>ピースさん

フロントダンパーは1.3mmの1穴も試したのですが、動きがしっかりしていて良い感じだったのですが、個人的に1.1mmの2穴の方が好きだったので戻しました。
サイドプーリーは24Tの方が握った時にコーナーでインに入ってくるのでこっちにしました。
25Tでもさほど問題は無いと思いますのでセッティングの違いは個人の好き嫌いの問題程度でしょうね。

ナックの4mmは諦めましたか。
ちょっと残念ですがサーキットによっては3mmの方が良い場合もありますからね。
それと、無限の4mmを買うんでしたらカワハラの4mmをお勧めします。
無限の4mmだとワンピースエンジンマウントが使用できないんです。
それに値段もカワハラの方が全然安いですからね。

これは何処のサーキットでのセッティングを書かれているのでしょうか？
舗装路面の状態、コースに大きさ、路面グリップなどは？
実際にタイムはどの位上がったんですか？
できましたら無限精機のセッティングシートみたいに詳しく教えて欲しいのですが………質問ばかりですみません


�@タイヤ：ブランドと前後タイヤ径は？
�A車高：全装備で前後それぞれ何mmですか？
�Bエンジン：機種名、ガスケット厚さ、キャブ口径、プラグ銘柄は？
�Cギヤレシオ：1速と2速のギヤは？
�Dクラッチ：シューとスプリングの種類、締め込み量、クリアランス、ガルシューの種類は？
�E排気系：マニホールド、パイプの銘柄、テールパイプ径は？
�F燃料：ブランドと種類は？燃費は？
�Gボディ：前後位置と（前輪：センターですか？）全高は何ｍｍ？

なるほど！
お疲れ様でございます。
ほぼ、似たようなセッティングですが、違うところはサイドプーリーは２５Ｔとフロントダンパーが１穴1.3ぐらいです。

残念ながら、私はナック４ｍｍは諦めてカワハラ３ｍｍにしました。マシンはすこぶる調子が良く満足してます。
ただ、やはりリア部分がすぐに反ってしまいます。これが嫌で４ｍｍにしたのですがまた挑戦してみます。

今度はムゲンの４ｍｍもやってみます。

大分遅くなってしまいましたが感想＆セッティング書き込みします。
感想としては全体的に初期が強くなって動き自体がカッチリしました。
それと高速コーナーが凄く楽になり、逆に低速コーナーが少しきつくなりました。
ピースさんは全体的に落ち着きが無いとおっしゃってましたが、私の方はそんなことも無く良く走ってくれました。
3mmシャーシより4mmの方が私は好きです。
タイムの方も上がりましたし。
セッティングはまだまだ煮詰めきっていませんが、一つだけ気になるとすればシケインでの切り返し時にリヤが振られてしまうのが気になりました。
以下に簡単にセッティングを書いておきます。

○フロント
ダンパー:1.1mmの2穴にアソシ#50
スプリング:無限パープル(ショート)
ダンパー取り付け位置:一番寝かせた状態
キャスター:0mm
トー:アウト1°
キャンバー:多少テーパーがつく程度
アッパーアームスペーサー:1mm
リバウンド:0mm
バンプストップ:未使用
アッカーマン:A
スタビライザー:30°
車幅:198mm
フロントデフ:ワンウェイ
サイドプーリー:24T

○リヤ
ダンパー:1.1mmの2穴にアソシ#50
スプリング:無限パープル(ロング)
ダンパー取り付け位置:内側から三番目
トー:イン1.5°
キャンバー:軽くテーパーがつく程度
アップライトスペーサー:2mm
アッパーアームポジション:中
リバウンド:未測定。一番伸びた状態でロワアームが水平になる程度
ロワアームポジション:下
スタビライザー:ナック製アジャスタブルスタビライザーを水平にして使用
車幅:199mm
リヤデフ:タミヤ#30,000←タミヤを使う意味は特に無いです
ブレーキパット:ブラック

○その他
ボディ:PF ダッヂ3.1+PF M6のウィング

徳川幕府老中さんのご説明だとほんと田舎の草レースにはその可変式の燃料タンクは無用の長物ですね！

全日本とかそういったメジャーなレースに参加するかた向けに発売されているってことでしょうか？

なんか他にメリット、デメリットがあるのかな？

そういう訳だったのですか。
私は外国なんて行く可能性は無いんで関係なさそうです。
自分の良く行っているサーキットだけで満足ですから。

> それと燃料タンクが容量可変式になったみたいですが、いったい何処のレースで使うのでしょうか？

「メーカーが７５ccと謳っている物」でも実測値は微妙にバラバラ！
製造上の誤差でも、７５ccより大きいタンクの使用は認められないわけよ（世界戦、全米選手権などの大会では。）
だから参加者としての最善の方法は、ギリギリ大きめの燃料タンクに、容量調整用の固定式バラスト入れて調整してから容量検査をパスさせるわけ。（レース後の再検査もあるから、ズルが発覚すると失格に！）

田舎の草レース参加者の常識では理解しにくいこともあるだろうけど
、レースカー製造メーカーとしては改善すべきだったのでは？

MTX-4がマイナーチェンジされましたね。
キット標準のベルトテンショナーは不便と感じカワハラ製に交換したのですが、最新ロットではカワハラのベルトテンショナー似たような物に変更されたみたいです。
それと燃料タンクが容量可変式になったみたいですが、いったい何処のレースで使うのでしょうか？
と、いった感じです。

> はじめさま初めまして。両方のクラッチ関係は兼用で使えるようですね。RRのフライホイールをFW05の小径のものにして、マウントもFW05のハイトの低いものにすれば良いのかな？なかなか新車を買うわけにもいかずMTX-3を中古で購入してこれからって言う感じです・・・
> できるだけお金をかけずに楽しみたいと思います。ありがとうございました。そうですね、フライホイールは小径が確実だと思います、フライホイールの上の補強パーツ？に干渉するので自分はスペーサーを入れて笠上げしています、自分も中古で購入なのでそれなりにお金がかかりますが、お互いに頑張りましょう。

はじめさま初めまして。両方のクラッチ関係は兼用で使えるようですね。RRのフライホイールをFW05の小径のものにして、マウントもFW05のハイトの低いものにすれば良いのかな？なかなか新車を買うわけにもいかずMTX-3を中古で購入してこれからって言う感じです・・・
できるだけお金をかけずに楽しみたいと思います。ありがとうございました。

> 質問です。MTX-3のクラッチにV-oneRRのベルが使用できると聞きました。
> ピ二オンもV-oneRR用が使用できるのですか？V-oneRRのパーツがあるので使用できるなら使いたいのですが・・・ピッチは１ｍｍです。
> はめて見た感じでは両方の位置関係はほぼ同じに見えました。（前後方向と１速、２速間のクリアランス）
> よろしくおねがいします。 こんにちは、自分もMTX3ですが RRのクラッチを使っていますよ。ピニオンも京商製です、1速スパーも使えたりします。全然問題なく使っていますよ。ピニオンの値段が少し安いので、経済的ですかね。無限のクラッチもいいのですが、フライホイールのピンがベルと干渉するので、使いなれた京商製を利用しています。

質問です。MTX-3のクラッチにV-oneRRのベルが使用できると聞きました。
ピ二オンもV-oneRR用が使用できるのですか？V-oneRRのパーツがあるので使用できるなら使いたいのですが・・・ピッチは１ｍｍです。
はめて見た感じでは両方の位置関係はほぼ同じに見えました。（前後方向と１速、２速間のクリアランス）
よろしくおねがいします。

シャーシが捻れてしまっているようでしたら即交換する事をお勧めします。
と、言いますか一度完全に分解して状態の悪いパーツは新品に交換して説明書通りに組みなおす事をお勧めします。
直進しなかったり二速クラッチが固定(状況がいまいち把握出来ませんが･･･)されてしまうのは基本的にありえない事ですからね。
頑張って下さい。
個人的な意見としましては新車(MTX-4やV-ONE RRR EVO)に買い換える事をお勧めします。

> トー：アウト0.5°
> キャンバー：-2°
> と、なっています。 有難うございます。セッティングの目安にしたいと思います。最後は自分なりに煮詰めていくわけですが、今までトーアウト2度と0度で走らせてみたのですが ステアリングが左に切れた状態（0度の時左に2度ほど切れた状態）で直進するというのは、シャーシにも問題あるんでしょうか？ﾌﾞｲ1の時は多少捻れがあっても大丈夫でした。MTXは難しいですね。2速クラッチも固定したままになります (;^_^A 長く付き合いたいシャーシなので、アドバイスお願いします。m(__)m

トー：アウト0.5°
キャンバー：-2°
と、なっています。

> 無限HPのコンテンツの中のセッティングというページの中にMTX-3のセットアップシートがUPされているのでそれを参考にされると良いと思います。 すいません、携帯からなのでデータが見れないのです。簡単でいいので、フロントのみ、トー何度？キャンバー何度？でしょうか？ 変な質問ですいません、

無限HPのコンテンツの中のセッティングというページの中にMTX-3のセットアップシートがUPされているのでそれを参考にされると良いと思います。

MTX-3なんですが、フロントのアライメントのセッティングが出せないでいます。中古購入のためノーマルの基準値がわからないので、解る方 教えてもらえませんか？〈現状はフロントが左に曲がっている状態で直進みたいな感じです〉

プライム１２のオプションやスペアパーツの入手は可能でしょうか？

皆さん、こんばんは。21ｎｉｎｊａ何ですが、プラグは専用なんでしょうか？ノバロッシ等の他メーカーは使えないのでしょうか？レスお願い致します。

レスありがとうございます。オークションで中古を手に入れるか、思い切って新規に購入するしかないようですね。ｎｉｎｊａの１２エンジンはまだでしょうかね〜。

RR12と12LLはケース及びＰＣ、アンダーヘッドの形状が違うため
流用が出来ません。一見同じ様に見えますが、12LLのほうが、
クランクケースが縦に冷却フィン１枚分長いです。

しかし、ノバロッシも無限から離れてから、部品の入りが悪く
なりましたね。
当方の場合は、ＲＲのＰＣが逝ったのですが、今の所在庫が
無くてぶん投げています。

ノバロッシのＲＲ１２Ｌ３Ａ１とＮ１２ＬＬ３のＰＣについて教えてください。今、ＲＲ１２Ｌ３Ａ１を所有しています。クランクケースを壊してしまいました。いろいろ探したのですがＲＲ１２のクランクケースが入手できません。Ｎ１２Ｌ用はすぐにでも入手できます。クランクシャフトその他ほとんどが同じ型番なのですが、ＰＣ・アンダーヘッド・クランクケースの型番が違います。写真で見る限り、ＰＣの形状はＲＲ１２もＮ１２Ｌも同じに見えます。ポート形状が変わっただけであればＲＲ１２にＮ１２Ｌのクランクケースが使えそう（Ｎ１２ＬのクランクケースにＲＲ１２のＰＣを入れる）なのですがいかがなものでしょうか。

未だにナックの4mmシャーシ買っていません。
何だかんだで7月中旬までRCできなくなってしまいました。
その間にシャシーは本当にナックで良いのかってことについて考えてみようと思います。
ただ単に剛性UPのためなら迷わずナックです。
ですが、ナックのシャシーは前後のロールセンターが1mmずつ上がってしまいます。
ロールセンターって上がると基本的に食わない方向に行くはずなのでリアはともかくフロントのロールセンターが上がってしまうのは良くないのでは？
と思うのです。
その点、カワハラのシャシーは4mmでフライス加工がされているので剛性UPのみでロールセンターの変更は無しです。
リアのロールセンターはリアアームのサスピンホルダーを引っくり返せばロールセンターが上がることになります。
フロントのロールセンターは変わりません。
そういった点を交えるとどちらの方が曲がるような車に仕上げられるのでしょうか？
以前ナックのシャシーが雑誌などで使われているのを見てナックの方が良いんだと思っていましたが、色々考えてみるとカワハラの方が良さそうに感じます。
値段的にもそんなに大差ないですからね。
値段の点では無限のシャシーはまず無いです。

ある、取扱い店に、MBX-4の取り説引けないといわれました。
取り説引けないんですか。

３穴部をバリ取りのような感じで削って見ました。お蔭様でローターがスムーズに動くようになり引きずりが無くなりました！
有難うございました。

> ぽぅさんRES有難うございます。確かにローターの３つ穴にピンを入れた時斜めになると動かなくなるときがありました。
> カワハラや無限の一体型のブレーキディスクも同じ症状が発生するのでしょうか？


私もMTX-3にカワハラのディスクを入れてました、その時に穴がしぶかったので穴を少し大きくしたらすぐに引きずりは解消されましたよ。OPパーツも大量生産ですから穴径も個体差がでますよね〜・・・穴径が3.00の物もあれば3.05もあります、0.05穴径が違うと驚くほどガタガタになりますよ。逆にわざと引きずって若干ブレーキしながらコーナーをクリアするといった技もありますが、今はあまり使わないですよね？とりあえず穴径を少し拡大してみて下さい。

ぽぅさんRES有難うございます。確かにローターの３つ穴にピンを入れた時斜めになると動かなくなるときがありました。
カワハラや無限の一体型のブレーキディスクも同じ症状が発生するのでしょうか？

> MTX3のブレーキですが、ニュートラルでもどうしても引きずってしまいます。リンゲージにリターンスプリングを付けてみたり、パッドの間にスプリングを入れたりしましたが駄目でした。
> ローターが標準なんで３枚合わせの物なのですが、ブレーキをかけた後に両サイドのディスク位置がずれて戻らずにパッドを擦ってる感じです。ワンピースのブレーキにすれば良いのでしょうか？ブレーキホルダーのピンは磨り減っていません。
> 対策が分かる方お教え下さい。

私も経験ありますが、ブレーキローターに3つ穴があいてますよね？その穴径が若干小さいために入るピンとのガタが無くてローターが自由に動けないためだと思います。穴径をリューターなどで少し広げてピンがスムースに入るように加工して見てください。たぶんそれで大丈夫だと思います！

MTX3のブレーキですが、ニュートラルでもどうしても引きずってしまいます。リンゲージにリターンスプリングを付けてみたり、パッドの間にスプリングを入れたりしましたが駄目でした。
ローターが標準なんで３枚合わせの物なのですが、ブレーキをかけた後に両サイドのディスク位置がずれて戻らずにパッドを擦ってる感じです。ワンピースのブレーキにすれば良いのでしょうか？ブレーキホルダーのピンは磨り減っていません。
対策が分かる方お教え下さい。

１２のNINJAって・・・まだ出さないの？
もうそろそろ出してもいいんじゃない？何か重大な問題でもあるの？
無限さん！！！
発表してもう半年経つよ！！！

> 無限製品はそれくらいシビアだと考えるべきなんでしょうか？

そこまでシビアに考えることはあまり無いと思います。
が、今回は難しそうですね。
ピースさんの回答は私も思いつかなかったようなことがいくつもあったのでそちらの方が有力そうですね。
頑張って下さい。

ピース様、ご回答ありがとうございました。
非常に参考になります！スチールピニオンはもしやと思いセット済みです。ワンピースマウント試してみます。
縦方向の剛性という面では4mmシャーシも有効かもですね。

とにかくまず快適に走れるようになるまでの道のりが流そうですね。

RRRエボへの乗り換えが頭をよぎります・・・。

以前、スパーなめの件で話題になりました。
原因には諸説ありましたがいくつかの解決策の中にピニオンをスチールに換えたらなめなくなったとありました。

わたしもごく稀になめるのですが、その時の原因として考えられるのはシャシーの微妙な縦ロールとエンジンのトルクがかかった時にピニオンとスパーのバックラッシュが少しずれてしまうことにあると感じます。
ちなみに、キット付属のエンジンマウントを使っている時でした。
オプションのエンジンマウントでは一度もありません。

あと、考えられるのはスロットルリンケージはどうでしょうか？
フルスロットルの時、少しエンジンを引っ張ってませんか？？
これ、けっこうエンジン傾きます。
一度、チェックしてみてください。

ニリス様。ご回答誠にありがとうございます。
バックラッシュは現在色んな位置で試しております。
それこそこれ以上無理というようなキツキツの状態から
スルスルの状態まで・・・。
２〜３タンクで終わってしまいます(ToT)
ピニオンのへたり、磨耗もとくに見受けられませんでした。

無限製品はそれくらいシビアだと考えるべきなんでしょうか？

私は初期ロットのMTX-4を使用していますが、スパーが舐めてしまう症状は見られません。
ギヤのバックラッシュは適切でしょうか？
ギヤが地面に当たって欠けてしまっていたりしないでしょうか？
ピニオンが極端に減っていたりしないでしょうか？
色々な可能性が考えられますがどうでしょうか？

古い話で申し訳ありません。
２速のスパーの件なんですけど、あれから対策品というか確実な解決方法は見つかったんでしょうか？

本日久々に友人と２台のMTX-4走らせたんですが、なめることなめること・・・。

これではスパー代だけでキットが買えてしまいそうな勢いです(ToT)

未熟者にお知恵をお貸し下さい。

> アイドリングでしばらく回しました濃い目の燃料で走行させないで回し続けるとなるばあいがあります燃料の燃えカスがシリンダーに付新品より渋くんってしまう事が有ります
> 走らせて慣らし運転をしたほうが良いと思います
マニア様、RESありがとうございます。１００度を目安にブレークインを進めたら、当たりが取れてきました。甘すぎる状態で回し過ぎたのかもしれません・・・７０度くらいまでしか上げていませんでした。ただ、燃料を無駄にしていたようです。
やはり、ある程度の温度までEG温度を上げてやらないと駄目なようですね。

> よくピストンが太ると聞きますが、どのような理由でこの現象が起こるのでしょうか？今慣らし中のエンジンが慣らし初期よりも当たりが渋く感じます。（２リットル位使用）
> ＰＣに傷、カジリは見当たりません。詳しい方お教え下さい。

アイドリングでしばらく回しました濃い目の燃料で走行させないで回し続けるとなるばあいがあります燃料の燃えカスがシリンダーに付新品より渋くんってしまう事が有ります
走らせて慣らし運転をしたほうが良いと思います

こんばんは
中古でニンジャＢ０１購入したのですが
キャブのメイン、スローの初期位置がわからないので
どなたか、この書き込みで教えてもらえませんでしょうか
よろしくお願いします。

走行させましたら早速書き込みしようと思います。
ですが、お金の問題が厳しいので4mmシャーシの購入は来月になってしまうかもしれません。
先日、無限扱いのN12LL3とノバロッシのマフラー(51606)とマニホールド(41615)を購入したばかりなもので。

４ｍｍシャーシのインプレお聞かせくださいね！

よくピストンが太ると聞きますが、どのような理由でこの現象が起こるのでしょうか？今慣らし中のエンジンが慣らし初期よりも当たりが渋く感じます。（２リットル位使用）
ＰＣに傷、カジリは見当たりません。詳しい方お教え下さい。

大変参考になりました。
私のMTX-4は思ったより曲がらなくて色々と考えていたので早かれ遅かれナックの4mmシャーシに交換してみようと思います。

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