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ＭＢＸ５ＲにＲＢのＣ６ＢＢＴを搭載しています。
３Ｐクラッチスプリングをノーマルの１．０ｍｍを使用していますが、すぐに折れてしまいます・・・。
折れるのは、開き側のところです。
使用しているクラッチシューは、ノーマルのアルミクラッチシューです。
みなさんは、クラッチスプリングが折れてしまいませんか？
また、何か良い対処方法がありませんか？
ご教授お願いいたします。

> ＭＴＸー４に、カンナムボデーを装着できますか？もしできるのならどんな部品がいりますか。

要りませんむしろ、フロントのウレタンバンパーを外せばつきませんか？
自分も試したわけでは無いのでわかりませんが・・・

> ＭＴＸー４に、カンナムボデーを装着できますか？もしできるのならどんな部品がいりますか。

ウレタンバンパー外すだけでボディーは付きます。

> ＭＴＸー４に、カンナムボデーを装着できますか？もしできるのならどんな部品がいりますか。
私もMTX4を使っていまして、カンナムボディーで遊ぶときもあります。特別必要な部品もなく搭載できますよ。

ＭＴＸー４に、カンナムボデーを装着できますか？もしできるのならどんな部品がいりますか。

ニンジャ２１　チューンエンジン　白アルミニウムヘッド使用は日本ではいつ頃発売ですかね？海外では発売になってるみたいです。

ｴﾝｼﾞﾝｶｰが初めてです。ｴﾝｼﾞﾝの慣らし方ｏｒそのようなｻｲﾄがあったら教えてください。

ｴﾝｼﾞﾝｶｰが初めてです。ｴﾝｼﾞﾝの慣らし方orそのようなｻｲﾄが有ったら教えてください。

簡単に説明しますと、ディッシュとスポークはスポンジの材質は一緒で違うのはホイールの形状のみです。
ディッシュは全体的にしっかりとした感じがあり使いやすいですが、スポークはちょっとホイールが柔らかすぎてグリップ感が曖昧な感じで特にコーナー後半と高速コーナー全域でホイールがよれてしまっている感じがして微妙です。
他メーカーというのは主にカワハラを指していると思いますが、正直に言えばGRPよりもカワハラの方が性能は上だと思います。
特に何かの理由が無い限りはカワハラのほうをおススメします。
減りの早さはどちらもあまりかわりませんが、走行特性に関してはGRPの方がカワハラよりもグリップ感が少なくフワフワとした感じがします。
でも実際にタイムにはそこまで影響しないので個人の好みの問題だと思います。
私はホイールの形やメーカー的なものからGRPディッシュを好んで使っています。

　1/10ツーリング用GRPタイヤは　ディッシュとスポークホイールの２種類がありますが、これは単にホイール違いだけなんでしょうか？。
　値段がフロントで３００円違うのでタイヤのスポンジの特性が違うとは思いますが、スポークタイヤは他メーカー製と比べても特別安いので使ってみようと思います。ライフ、走行特性などご存知のかた、教えてください

30%の燃料はコスモレーシングスターしか使ったことがありませんが、速いうえにアイドリングもしますしなかなか良いですよ。
でも若干ですがエンジンの寿命は短くなりそうな感じはしますが。
今は東邦使ってますが、もしかすると一番良いかもしれません。
ちなみにクロッツのツーリングSPハイトルクはベアリングに優しくないのであまり強くはおススメできないです。
使いやすい燃料なんですけどね。

はじめまして、クラッチベルについて教えて頂きたく、ご存知の方、宜しくお願いします。
MTX-４のクラッチセットT0738と、OPTのT0732,0736のスチールピニオンを購入しましたが、クラッチベルのネジ径が大きく、ピニオンが入りません。
KIT付属のクラッチベルには、T0732,0736のスチールピニオンはつけることが出来ます。宜しくお願い致します。

はじめまして
自分もクロッツ、コスモ、ナサと使いましたが、どれも始動性良くエンジン内部きれいでした。アイドリングが若干安定している感じがするのと排ガスの匂いの好み(笑)で今はクロッツオンロードハイトルクを使っています。　今度、無限MSRFをつかってみようと思っていますがどうなんでしょうかね？　エンジンはニンジャ12、燃料制限のあるレースは考えていません。

教えて頂きたい事があり、書込みさせて頂きます。
無限から発売しているマフラー（Ｔ０９６６　マフラー EFRA 2501フランジポリッシュ12 φ5.2mm）の購入を考えていますが、ＯＳ製のマニホールドへの装着は可能でしょうか？
試された方のご意見、宜しくお願いします。

私は今までナサクリムゾン、クロッツツーリングSPハイトルク、コスモレーシングスター、ワークスと何種類か使ってきたんですが、あまりコレと決めて使っていませんでした。
と、言うのもどれを使っても特に問題が無かったからなんです。
そこで質問なんですが、みなさんは何の燃料を使っているんでしょうか？

> > 質問なのですがノバロッシのターボプラグにはフィラメントの番手の他に、ショートorロングボディーがありますよね?
> > おそらくロングボディーの方がホットだと思うのですが、どのように使い分けるのでしょうか?
> > お願いします。
> 現在発売されているプラグはホットもコールドも同じ形をしています。（昔のタイプは確かに形状が違いました）
> ホットは寒い時、コールドは暑い時みたいな使い分けがあるようですが
> C5TC→C5TF→C6TC→C6TF→C7TC→C7TF→C8TC→C8TF
> と熱価が変化します。
> C7TFを基本に寒い時・燃料が濃い時はC7TGC側に逆の時はC8TC
> 側にすると考えたほうがよさそうです。
>
> 自分もよく解らなかったのでノバロッシ代理店に聞いたので
> 解釈的には間違いないと思いますが･･･
>
> 自分はほぼC7TFで慣らしの時に6TFを使用しています。
>
>
>
丁寧にありがとうございます。
熱価の順番が分かり大変助かりました。
参考にして調整に役立てようと思います。

> 質問なのですがノバロッシのターボプラグにはフィラメントの番手の他に、ショートorロングボディーがありますよね?
> おそらくロングボディーの方がホットだと思うのですが、どのように使い分けるのでしょうか?
> お願いします。
現在発売されているプラグはホットもコールドも同じ形をしています。（昔のタイプは確かに形状が違いました）
ホットは寒い時、コールドは暑い時みたいな使い分けがあるようですが
C5TC→C5TF→C6TC→C6TF→C7TC→C7TF→C8TC→C8TF
と熱価が変化します。
C7TFを基本に寒い時・燃料が濃い時はC7TGC側に逆の時はC8TC
側にすると考えたほうがよさそうです。

自分もよく解らなかったのでノバロッシ代理店に聞いたので
解釈的には間違いないと思いますが･･･

自分はほぼC7TFで慣らしの時に6TFを使用しています。

質問なのですがノバロッシのターボプラグにはフィラメントの番手の他に、ショートorロングボディーがありますよね?
おそらくロングボディーの方がホットだと思うのですが、どのように使い分けるのでしょうか?
お願いします。

> > パ-ツのことで聞きたいのですが
> > 古い車なのでパ-ツなどは在庫がありますか
> > 車はMTX-2です
> メーカーじゃないんで何とも言えませんが、残念ながら消耗しやすいものによっては無いパーツもあるでしょうね。
> サードパーティーで探すか、無理なら中古車の部品取りしかないと思います。
> ちなみにここの掲示板は性格上、無限精機さんからのサポートは期待できないです。
> まずは片っ端からショップに直接問い合わせた方がいいのではないでしょうか?

多少のパーツならMTX2を所有してた人なら有るかも。
小生も在庫あり。

> パ-ツのことで聞きたいのですが
> 古い車なのでパ-ツなどは在庫がありますか
> 車はMTX-2です
メーカーじゃないんで何とも言えませんが、残念ながら消耗しやすいものによっては無いパーツもあるでしょうね。
サードパーティーで探すか、無理なら中古車の部品取りしかないと思います。
ちなみにここの掲示板は性格上、無限精機さんからのサポートは期待できないです。
まずは片っ端からショップに直接問い合わせた方がいいのではないでしょうか?

パ-ツのことで聞きたいのですが
古い車なのでパ-ツなどは在庫がありますか
車はMTX-2です

> セッティングのノウハウはいろいろあって良いと思いますよ。
>
> 相談にくる方に自分のノウハウをお伝えすることがすべてではなく、その方のテクニックに合ったセッティングを説明しながら教えてあげることも大事に思います。
> 同じセッティングでも走り手によって車の動き方が違うように、人によってそのセッティングが合っている場合もあれば合わない場合もあるでしょう。
> 教えてもらう側が、絶対的に教え手を信頼していれば素直に受け入れても良いと思います。そこに「絶対」はあっても良いかと。
> しかしこの掲示板で「絶対」と決め付けるのはいかがなものかな
>
> ところでMTX-3のゴムタイヤ仕様に関してですが、どちらでもよろしいかと思います。
> 実際のところ付けている方で速い人もいますし、はずしている方で速い人もいます。
> 考え方や走行フィーリングが自分に合っていれば良いのではないでしょうか。

全くをもって同感です。

セッティングのノウハウはいろいろあって良いと思いますよ。

相談にくる方に自分のノウハウをお伝えすることがすべてではなく、その方のテクニックに合ったセッティングを説明しながら教えてあげることも大事に思います。
同じセッティングでも走り手によって車の動き方が違うように、人によってそのセッティングが合っている場合もあれば合わない場合もあるでしょう。
教えてもらう側が、絶対的に教え手を信頼していれば素直に受け入れても良いと思います。そこに「絶対」はあっても良いかと。
しかしこの掲示板で「絶対」と決め付けるのはいかがなものかな

ところでMTX-3のゴムタイヤ仕様に関してですが、どちらでもよろしいかと思います。
実際のところ付けている方で速い人もいますし、はずしている方で速い人もいます。
考え方や走行フィーリングが自分に合っていれば良いのではないでしょうか。

> > MTX4の友人はフロントスタビ外してましたよ。メチャメチャ早い
> > です。しなやかで、ＲＲＲよりか早いと思います。
> 絶対してはいけない行為ですね。ﾌﾛﾝﾄｽﾀﾋﾞはずせば
> たしかに早く走れるようになる方も居ます
> でも腕は上達しないです　ﾊｲｴﾝﾄﾞｶｰに実際要らない
> 部品なんてのは付いていません
> ﾌﾛﾝﾄｽﾀﾋﾞはずして早く走れると体感できるなら
> ｽﾀﾋﾞきかせてきちんとセット出せば　もっと早く
> なれます　ひとつの意見として書き込んだものとは思いますが
> 私のかようｻｰｷｯﾄでも　セットが出ませんとスタビはずしたまま　私の所に相談に来る方が多々居ます

いや良いんじゃないですか？
それもセッティングでしょ
何を基準に言っておられるのかわかりませんがゴムタイヤセットでフロントスタビを外してロールを促す事は結構スタンダードな考えです。
ハッキリいってゴムタイヤがメインとなる特設コースや狭いテクニカルコースに関してスタビをつけている方の方が少ないです
長い足、良く動くダンパーを利用してロールを促してグリップを稼ぎ尚且つフロントの入りをよくするためにスタビを外す

そうやって絶対してはいけないと決め付けるのはどうかと思いますよ

> MTX4の友人はフロントスタビ外してましたよ。メチャメチャ早い
> です。しなやかで、ＲＲＲよりか早いと思います。
絶対してはいけない行為ですね。ﾌﾛﾝﾄｽﾀﾋﾞはずせば
たしかに早く走れるようになる方も居ます
でも腕は上達しないです　ﾊｲｴﾝﾄﾞｶｰに実際要らない
部品なんてのは付いていません
ﾌﾛﾝﾄｽﾀﾋﾞはずして早く走れると体感できるなら
ｽﾀﾋﾞきかせてきちんとセット出せば　もっと早く
なれます　ひとつの意見として書き込んだものとは思いますが
私のかようｻｰｷｯﾄでも　セットが出ませんとスタビはずしたまま　私の所に相談に来る方が多々居ます

> やっと慣らしを終えコンロッドを傷めたのですが、新しいコンロッドに交換し、ニードルは甘めでスタートしましたが、新品の今ロッドなのにたった１００メートル先でエンスト、バックプレートをあけると、そこには、粉砕したコンロッドが、交換の方向、等は問題なかったのですが、非常に不思議な現象でした、せっかくピークを出そうと思ったのに、残念です。他のニンジャエンジンと比べたらクランクシャフトが0.2mmほど太いでした。又コンロッドは仕様が変更されたものを使いました（表裏がはっきりしたやつ）中傷するわけではありませんが、あまりにも精度の低さを感じたような気がします。残念です。

↑
同感です。
自分のＭＲ１２は、慣らしが終わり今からって時にコンロッド砕けました。
エンジンフィーリングもいまいちでしたし・・・（甘めのニードルで特に中間のトルクが無かったですね）
エンジン事態の精度の個体差が大きいと自分は諦めました。
これなら、耐久性・フィーリング・コストパフォーマンス全てに置いて、国産3ポートエンジンの方がいいような・・・

MTX4の友人はフロントスタビ外してましたよ。メチャメチャ早い
です。しなやかで、ＲＲＲよりか早いと思います。

やっと慣らしを終えコンロッドを傷めたのですが、新しいコンロッドに交換し、ニードルは甘めでスタートしましたが、新品の今ロッドなのにたった１００メートル先でエンスト、バックプレートをあけると、そこには、粉砕したコンロッドが、交換の方向、等は問題なかったのですが、非常に不思議な現象でした、せっかくピークを出そうと思ったのに、残念です。他のニンジャエンジンと比べたらクランクシャフトが0.2mmほど太いでした。又コンロッドは仕様が変更されたものを使いました（表裏がはっきりしたやつ）中傷するわけではありませんが、あまりにも精度の低さを感じたような気がします。残念です。

フロントスプール系（粘土含む）は小回りが効かなくなるのとコーナーでアクセルを積極的に入れなければ曲がらないのでフロントタイヤの磨耗が早いからあまり好きじゃないなぁ・・・
巻かなくなるにはそれが一番ってのは分かってるんだけど。

> > どなたかＭＴＸ−3をゴムタイヤ仕様にして楽しまれているかたおられませんか。
> > リヤがグリップせずセッティングに煮詰まっています。何をしてもけつが出ます。足は柔らかくしてフロントはデフ、リヤデフは柔らかめ
> > リヤアッパーアームはキャンバー変化量が少ないようにしてリバウンドはダンパー自由長いっぱいまで伸びるようにしてあります。
> > かなり悩んでます、ＲＲＲのゴム仕様に仕様かとも考えてますがやっぱり無限が好きだし。どなたかアドバイスをお願いします。
> フロントリジット　リアデフ7000番フロントサスオイル500リア350　フロントスタビ45度リアフラット　フロントリバウンド1ミリ　リア２ミリ
これは具体的な数字をありがとうございます、貴重なデータとして頂いておきます。ところでバネは何をお使いでしょうか？

> フロントデフを硬めにしてみてはいかがですか?以前、ゴム仕様にした時はフロントデフに粘土を入れてました。一度試してみて下さい。
ご意見ありがとうございます。フロントデフは100000番を入れています。リヤはスルスルです。粘土は試してないです、以前別の車で粘土を入れたら、変な感覚だったので、それ以来試してないです。結構変わるものですかね-？

> どなたかＭＴＸ−3をゴムタイヤ仕様にして楽しまれているかたおられませんか。
> リヤがグリップせずセッティングに煮詰まっています。何をしてもけつが出ます。足は柔らかくしてフロントはデフ、リヤデフは柔らかめ
> リヤアッパーアームはキャンバー変化量が少ないようにしてリバウンドはダンパー自由長いっぱいまで伸びるようにしてあります。
> かなり悩んでます、ＲＲＲのゴム仕様に仕様かとも考えてますがやっぱり無限が好きだし。どなたかアドバイスをお願いします。
フロントリジット　リアデフ7000番フロントサスオイル500リア350　フロントスタビ45度リアフラット　フロントリバウンド1ミリ　リア２ミリ

GW中は結局は都合がつかずにいけませんでした。
にんじゃユーザーさんはどうでしたか？

フロントデフを硬めにしてみてはいかがですか?以前、ゴム仕様にした時はフロントデフに粘土を入れてました。一度試してみて下さい。

フロントデフの中は何を入れてますか

同じ悩みを持つ方がいて心強い！？
スプリングの件ですが、ＧＰ用は硬すぎるようなのでタミヤのハードスプリングセット（４セットぐらい入り）のバネでいろいろ試しています。インナーの種類やリバウンドなどその後の経過をぜひ教えて下さい、私もくじけずがんばろうと思います。

ＭＢＸのセツティングでアンチスクワット、キックアップ、アッパーアームポジションの変更による走りの変化は、どの様になるのでしょうか？

ニンジャ12エンジンのナラシをしたいのですが、プラグ番手は何番で行えばいいのでしょうか？またナラシ完了後のピークをだして走行時は何番に上げればいいのでしょうか？ニンジャエンジンに詳しい方、ご指導お願いします！

おっ、自分と同じ悩みの人がここにも・・・
自分も全く同じ悩みです。走行場所はパーキングで少し砂の浮いたローグリップ路面で格闘中です。仕様はあなたとほぼ同じ。
手持ちのスプリングがなく、行き詰っていますがもう少ししたら入手するのでうまくいったら経過報告しますね。

どなたかＭＴＸ−3をゴムタイヤ仕様にして楽しまれているかたおられませんか。
リヤがグリップせずセッティングに煮詰まっています。何をしてもけつが出ます。足は柔らかくしてフロントはデフ、リヤデフは柔らかめ
リヤアッパーアームはキャンバー変化量が少ないようにしてリバウンドはダンパー自由長いっぱいまで伸びるようにしてあります。
かなり悩んでます、ＲＲＲのゴム仕様に仕様かとも考えてますがやっぱり無限が好きだし。どなたかアドバイスをお願いします。

>当方も関東の人ですので、出ようかどうしようか悩んでいます。
ただ、関東と言っても最北端にあたるところなので(^^;;
久々に近くで開催されるのでがんばって出てみてはどうでしょうか？
自分的には結果云々よりも良い経験になるのではと思っています。
ちなみに私は銚子の方なのでケイチューンは結構遠いです。

>1タンクで2〜2.5mmは結構減りますね、因みに硬度は何度使われてます？
タイヤの硬度はフロント37度、リヤ40度でした。
銘柄はGRP(ディッシュ)です。
走る台数が多いとグリップが上がるのでもうもう一つ上の硬度のタイヤも持っていると良いかも知れません。
それと、当日は路面が引っかかる感じで普通に走っていてもタイヤの角が取れてしまいぼろぼろになってしまいました。
なのでタイヤ側面にシールを貼っておくと良かったかなと思います。
でもその日だけが特殊だったのかもしれませんので走ってみてから決めた方がいいかもしれません。

>一番速い人の1秒落ちだったら、セットと走り込み次第では
いいとこ行くんではないでしょうか？
フォローありがとうございます。
お互いがんばりましょう。
私もGWあたりに走りにいこうかと思っています。

RZとWZの差と言えばレスポンス云々より、コーナリング時の
保持力の差が躊躇に出るんじゃないでしょうか？
自分の場合は先代モデルにあたるVRXとWRXを使用していますが
デジタルサーボであるWRXのほうがコーナーリング中の保持力が
強く感じられます（と言うか、若干オーバーステア気味になります）
自分の場合は、サンワの前に使っていた送信機がフタバの
3PKでしたので、デジタルサーボの操作感に慣れていると
言うこともありましたので、ステア側とWRX、エンコン側を
VRXで使い分けています。

あと、RX-431の件ですが、どうやら初期のロットにて
一部不具合品が出回っていた様で、そのロットだと
台数が出ると、他の電波とカブルようです。
その場合は、サンワに調整に出すと直るようです。

当方も関東の人ですので、出ようかどうしようか悩んでいます。
ただ、関東と言っても最北端にあたるところなので(^^;;

> 1タンクで2〜2.5mmは減りました。
1タンクで2〜2.5mmは結構減りますね、因みに硬度は何度使われてます？
※ＧＷ辺りにに遠征しようかなと考えています。

> ちなみに私は下手糞なのでタイムは一番速い人の1秒落ちが限界でした。
一番速い人の1秒落ちだったら、セットと走り込み次第では
いいとこ行くんではないでしょうか？

自分の場合も、初めてコースへ遠征に行くときなんかは
まずは、そこで一番速い人と言うかコースレコード
の1秒落ち辺りを目標にします。

> そんなに神経質にならなくても大丈夫だと思います。
> GPにRX-431積んでますが、支障ないですよ。
> サーボですが、スピード0.03の違いが気になるようでしたらRXで。　新しい製品に魅力があるならwzで。
> トルクは、どちらも7kg以上あるので、後は好みの問題じゃないですかね？

けんけんさん、アドバイス有難う御座いました。
WZは気になりますが周りに使っている人がいないので心配です。
予算に余裕があればRZ、WZを購入して走らせて比べられたらいいなと思ってます。
RX-431受信機の件ですがマッチドX-TALを使ってみたいと思います。有難う御座いました。

そんなに神経質にならなくても大丈夫だと思います。
GPにRX-431積んでますが、支障ないですよ。
サーボですが、スピード0.03の違いが気になるようでしたらRXで。　新しい製品に魅力があるならwzで。
トルクは、どちらも7kg以上あるので、後は好みの問題じゃないですかね？

初めまして、みなさんにお聞きします。SANWAのnewサーボでERG-WZのデジタルサーボですがGPモデルには不向きでしょうか？RZにくらべると速度が遅いのでキビキビしたステアリング操作には不向きかなと思い皆さんの意見をお聞きしたいです。
またRX-431受信機ですがちまたではRX-311にくらべGPではノーコンになりやすいと聞きますが電動向きなのでしょうか？
ご意見願います。

記憶が正しければプライムのミッションはカム式だったと思います。「自分だったらこうする」というのを書いておきます。

（1）シフトタイミングの調整。スプリングの入った部分のネジを基準値に戻す。駄目なら一杯締めこんだところから半〜一回転づつ空けていく。
（2）以上で解決しなければ組みなおす。カムの向きやシフトタイミング調整ネジは特に注意。

あと昔自分もプライムを走らせていましたが、HPIの200mmボディ（RX-7等）はいくつか使用しましたが、特に問題なく取り付けれました。
それではご健闘お祈りします。

> こんにちは、プライム１２なんですけど、２スピードを組んでるんですけど２速にシフトアップしてないみたいなんです。多分してません、そこで２スピードの調整方法などご存知な方はいらっしゃいませんか？宜しくお願いいたします。

皆さんの中で出場する方はいらっしゃるでしょうか？
私は一応千葉県民なので久々に全日本が近場でやるのでどうせだし出てみようか程度の気持ちですが出場する予定です。
先日申し込みもかねて練習に行ってきたのですが、タイヤが凄く減ります。
1タンクで2〜2.5mmは減りました。
ちなみに私は下手糞なのでタイムは一番速い人の1秒落ちが限界でした。

私も以前ノバにOSのキャブを着けていたときにキャブが外れた事がありました。このときはキャブのカラーがクランクケースに残ってしまい一回外れると癖になるみたいで、ロックタイトを塗って対処しました。ニンジャのキャブは樹脂カラーが入っていますのでこれの交換で直るのではないでしょうか？ちなみにナットで固定するエンジンと違ってボルトを締めこむタイプなので締め付けすぎに注意してください。

その後のニンジャですが、ガスケットを抜き回して見ましたが、結構回りまた。
若干スローが濃い目ですが、メインは説明書に出荷時の基準知よりもかなり入っています。プラグとピストントップを見ながら絞ってみてください。後クラッチはエンジンに合わして締め込みませんと上は回らなくなりますので。

個体差がありますので自己責任でお願いいたします。

初めまして！去年の夏から月１でRCライフを謳歌？！してます。自分も名前に惹かれてニンジャ購入しまして、今日、行きつけのサーキットでブレークイン＆軽く二速入れまでやってみました。ぺラで５００cc、実走１０００ccした後、PCの状態をサーットオーナーと確認後、探りながら二速入れを５００cc程、走行しました。正直、疲れましたが、感触はかなりGOODです！慣らし１０００ccでしたが、極力、温度は高め、エンジン内部をいじめる！？鍛える！？感覚でやってみましたよ！上はかなり好印象、下も期待以上ですよ！まだまだPCの渋みはありますが、今後に期待が持てるエンジンです。何より名前がすきで・・・。名前負けしてないえんじんだと思います。それから、僕もやはりスローは甘めを推奨します。ノバのような調整だと、ガバッと加速した後、アイドリングが落ちない症状が出ました。それから、ツーリング系の情報サイトが中々少ない中、ここが唯一！？といっていい情報源です。皆さんの経験、助言、コメントがぼくのなかでかなりのウェイトしめてます！

はじめまして、CV-R(T)のガスケットを一枚増やすとパワー上がるでしょうか？　他に何かパワー上げる方法を知っている方いましたら是非教えて欲しいんですが・・
アドバイス是非お願いいたします。

Ninjaエンジンを持っているわけではないので詳しいことはいえないのですが、キャブのケースに刺さっている部分に何か樹脂のようなゴムのようなものがついていますでしょうか？
もしもそれが付いていたならキャブ固定用のナットの締めこみすぎで変形し外れ癖がついている恐れがあります。
安い部品でしょうから交換をおススメします。
もしも無いのならちょっと分かりません。
ちなみにキャブ固定用のナットは締めこめば良いというものではありません。
説明書に記載されているであろう方法で正しく固定してみて下さい。

見たところピュアテンサイズなので何でもつきますよ？
幅190は電動用かタミヤの一部のGPカー用ですね
幅200のボディを買いましょう

エンジンのヘッドは冷却を考えてボディに穴を空けて飛び出るようにします
フロントサスのアッパーマウントは当たるほど出ていないようですがボディラインナップからしてすこしボンネットの高いボディを選択すればよいかとおもいます
ただ考えてみるとタイヤがボディ内に入り込むのにタイヤよりもサスマウントが当たるとはかなり変わった形状のボディですね。
いずれにしろ使えないボディを探す方が難しいと思いますが、、、

こんにちは、プライム１２なんですけど、２スピードを組んでるんですけど２速にシフトアップしてないみたいなんです。多分してません、そこで２スピードの調整方法などご存知な方はいらっしゃいませんか？宜しくお願いいたします。

タネ様、二リス様、ニンジャユーザー様、有難う御座います。何となく期待が持てた様な感じ？です。ですがここ数日変な兆候が見られる様になり困ってます。実はキャブが走行中に外れてしまう現象が見られる様になりました。両サイドから締め付ける構造上、締め付けはいっぱいいっぱいですのでこれ以上どうする事もできません。皆様はどうですか？また、何かアドバイスがあれば宜しくお願い致します。

プライム１２を所有してるのですが、先日ボディを交換しようと思い無限に問い合わせてダッジラムトラックのボディの在庫の確認したけど在庫切れ、仕方ないのでHPIの１９０ｍｍボディを購入しました、しかしフロントのサスの取り付け部分とエンジンヘッドに当たって取り付け不可能でした、どなたか無限製のボディ以外でプライム１２に使用可能なボディは無いでしょうか？

私も初めてここに書き込みしますが、最近ニンジャMR12を購入しブレークインしました。ベンチで4タンク（温度は70〜90度ぐらいで）プラグを外してほとんど温間時の渋みはとれました。
ただし掛かるまでに忍者の5番では全く掛からず、OSのプラグで掛けましたが。
後は実走で約10タンクぐらいで冷間時の渋みもほとんどなくなりました。
メインはかなり入っていますが、スローは私も激アマです。
ガスケットを1枚付属をたしていますので、今度下も絞ってみますが、スピードと違って、上はかなりのびます。手持ちの二速のピニオンが無かった為スパーだけしか交換できませんでしたので今後がたのしみです。
私も冷間時にスルスルになってしまい正直がっかりしましたが、
来週に試してみます。
正直クラッチが違う為、参考にならないかもしれませんが、TZ（スピード、大阪の某チューナー）系なら遜色は無いと思います

今のところ好みがありますが、コンカス、プラス系の下のトルクは私の腕では扱いきれませんのでこのエンジン結構気に入っています。

ニリス様、にんじゃユーザー様、どうも有難う御座います。とても参考になりました、これからの季節は暑くなるのでエンジンの熱ダレ＝プラグ切れ（巣立ち）が怖かったので質問してみましたが良いアドバイスを頂き有難う御座いました！
さっそくそういった感じで燃調をとってみます！

ところでニンジャのプラグってOSやNOVAにも使用可能だったんですね？テーパー角度や番手も同じと考えればよいのですか？
にんじゃユーザー殿、お願いします（・・）/

名前がにんじゃユーザーですけど、一応プラスも持っていますので(笑
自分のプラスは最近の状況（気温が10〜15℃程度）で、プラグが
6番コールド、ガスケットが0.3mmでプラグ付近の温度が
110℃程度です。（燃費が6分そこそこ）

で、去年の夏（気温にして30度オーバー）がプラグが7番コールド
ガスケットが0.3mmで130℃程度でした。（燃費のほうは5分半）

自分が使用した感じですが、このエンジン最低100℃以上温度を
上げないと回転が出ない感じで、温度が上がっても熱ダレ感が
全然でないです。ただ、130℃を超えだすとキャブのほうが
ついてこなくなります。（この辺も某国産のキャブを加工して
使ったらかなり良くなります）

プラグ落ちのほうですが、今までのノバロッシを違って
プラグが切れにくいです。自分のエンジンはまだ一度も
プラグが切れていません。
もし、プラグ落ちが心配でしたら、ニンジャのプラグを
お勧めします。

あとですね、以前カワハラの一見強面のお方（^^;;とサーキットで
行き会う機会がありまして、丁度その方も自分と同じ構成で
走行されていまして、エンジンについても色々と質問しまして
ヘッド温度の話になりましてその方曰く「ヘッド温度はあまり
気にしてませんよ、熱ダレ感や明らかにオーバーヒートして
いなければ大丈夫ですよ」とのこと
このアドバイスで自分のプラスも本領発揮しました。
そして、ひと夏超えた時点で鮮やかなブルー色のヘッドが
熱でくすんだ青白い色に変化してました。
そう言えば、あのお方のプラスも相当くすんだ青白いヘッド
してて納得（笑

PCの渋みは取れてますか？
冷間時でもプラグを外した時結構スルスルでしたら
燃調をメインをかっちり、スロー激甘で合せてみましょう。
もしまだPCに渋みがある場合は、もうちょっと我慢して
プラグの温度が100℃程度で燃調を合せてがんばれば
数タンクでスルスルになると思います。

と言うのも、このエンジンノバ系やＯＳのＴＺでの常識が
通用しないらしく、圧縮無いんじゃねーの思える位から
本領発揮される様です。
正直、PCが冷間時にスルスルなった時「このエンジン終わった〜」
って思いオクに流そうとしましたが、２１のニンジャで苦労された
方から「このエンジンこれからだよ」と言われ、また、上記にある
燃調を教えて貰いまして、中々良い感じになっています。

とは、言うものの燃調って場所や気温等で変化しますので
自己責任でお願いします。

私の場合は温度はほとんど気にしていません。
空ぶかしでストレスなく上まで回るように燃調を合わせれば実際に走った場合でも大体大丈夫です。
そして燃費が厳しければちょっと絞るといった感じです。
以前はプラグが120度前後になるように合わせていましたが今はどうだか分かりません。
ちなみに使用しているエンジンは12TZです。

ナラシは完璧に成功したでしょうか？
私の周りのNinjaユーザーはかなりの好評です。
高回転型のエンジンだとおっしゃってました。
PCが渋いのは皆同じようでした。
もし、ナラシが完璧であれば燃調、プレッシャー抜け、キャブの詰まり、ビスの緩み(圧縮漏れ)、プラグの不調などなどいろいろな原因が考えられます。
もう確認してみてはどうでしょうか？

みなさんにお聞きします。PLUS12エンジンを使ってますがヘッド温度（プラグ周辺）って何度くらいが適切なんでしょうか？
以前、12TZを使用していてプラグを落としてピストン上部がザラザラになった事があり怖いので誰か参考までに教えて頂きたいと思います。ちなみに今は燃料終わり際で約120°弱です。これ以上甘くすると遅くなり5分もたなくなるのでこの位置最適のニードル位置だと思ってますが（ナラシ完了で駆動系、ギャ比、タイヤ径、クラッチ関係問題なしとして）

当方初めてここに書き込みしますが、最近ニンジャMR12を購入しブレークインしました。まず慣らしに５．５Lかかりました。カミカミでとっても苦労しました。最近はあたりも取れて走るには走るのですがそれでもって全く回りません！OSスピードにあっさりぬかれます。無限さん、これマジに有りえないエンジンすっよ。こんなの買うくらいならOSのノーマルエンジン買って彫った方が良いです。部品も高いし。ようやくクラッチで良い感じになりましたが一言で言うと駄目エンジンと言うしかないです。がっかりしました。全国の皆様MR12ユーザー様どうですか？良いアドバイス無いでしょうか？せっかく大金はたいて買ったのに！宜しくお願いします。

かってな意見を言わせて頂ければ
フロントロアアームを2ミリショートバージョンで出して欲しかった

ついにMTX-4Rが発売されるみたいですね。
ニューパーツとしていくつか新たに装備されたオプションがあるみたいですが、個人的にはフロントアップライトが気になります。
キングピンアングル2度がついてくるみたいですが、標準のアップライトは0度なんでしょうか？
ちなみに2度にするとどんな感じになるのか知りたいもんです。

はじめまして！
左右にステアするとキシミ音がするのですが（ガタはつめてます。）、ピボットボールにグリスって塗るものなんでしょうか？オフ走行だと余計に埃も付きそうですし。。かといってカクカク動くのは気になってしまいます。

アッパーアームのキャスター方向のガタも気になっています。足が長いせいか、アーム付け根では微少でもアップライトは結構動いちゃうんですよね。やっぱりアーム交換ですか？

たしかMRX-4の場合MTX-3と同じで、ブレーキパットの接着のさいきっちりと万力で抑えないとローターとの遊びが殆どなくなりますので、
その場合は250番程度のサンドペーパーを平らな台の上に置いて
ブレーキパットを少し削ればＯＫです。
あと、ブレーキの引きずり対策のためブレーキパットを
ガイドに組み付けるさい、パットとパットの間にスプリングを
入れるのも有効です。

�@ブレーキパットを固定しているネジを緩める。
�Aリンケージのブレーキ側の端についているストッパー(？)の位置を調節してクリアランスを確保する。
�Bリンケージのブレーキ側のシリコンパイプを短くする。

だいたいこんな感じで対応できると思います。
ちなみに右端の番号はその順番で試してください、というわけではありませんので。

はじめまして、今度1/8に挑戦しようと思いＭＲＸ−４Ｒを作成中なんですかブレーキローターの遊びがなく最初からかるくブレーキがかかった状態になってしますんですがなにかいい対処法ありますか？

自己レスです。

本日、秋葉原にある「洛西モデル」に行って来ました。確かに無限のパーツが3割引で置いてありましたが、すべてオンロードです（品数は多い）。

MBX5TやMBX5Rのオフロードの在庫は、一切置いていないとのことです。すべて、品番を伝えての取り寄せになります。取寄せの日数は、1週間から10日かかるとのことでした。値段は品番によりますが、2〜3割引とのことでした。

自己レス？です。

本日、他のラジコンをしている人のサイトやブログをいろいろと見ていたら、同じような記載がありましたので、アップします。
　
　●MuD SKIPPER 2さんの「RC：1/8 GP Buggy」の2007/3/14です。
　　http://star.ap.teacup.com/applet/mudskipper2/msgcate7/archive

　※同じように、固いようで、カミカミと書いてありました。
　　
　

やっぱりコレットも関係していたんですか。
最初にキット標準のコレットを使ってTZにクラッチを組み付けた時はベルクリが取れませんでした。
ですが、今は社外のコレットを使っているので問題ありません。
ちなみにノバロッシのコレットを使っています。
タミヤのコレットでも大丈夫だった気がします。

特に壊れたなどという話も聞きませんし性能も良いみたいなんでさすがは無限という感じでしょうか。
ですが問題はにんじゃユーザーさんの言う通りで値段ですね。
私も使ってみたいとは思うのですが、TZと比べると手を出しにくいです。

それは、まじですか？
まぁ、ラジコンの世界っていい加減なことが多いから
今更ってかんじですけど。


事実であれば、なんでそんなすぐにばれるようなことをするんだろうね
無限さん、、しっかりしてくださいね。

と、一応励ましてみる。

MR12T01A購入しました。
早速、ブレークイン後ピークを出して
周りにはカタログスペック通りショートストローク
だから上が回るね〜とか話していて
スリーブとピストンのアタリを確認するために
オーバーホール。
ついでだから、ノギスを使って色々と寸法を計測していて
ピストンの径が13.8mm付近、ノギスだから誤差が
出ているのかなぁと思いつつも、国産のヘッドまで黒い
エンジンをばらしお互いのスリーブとピストンを合わせて
みたら、国産エンジンのスリーブにニンジャのピストンだと
スリーブの上まで抜ける。その逆だときつくてピストンが
半分までしか入らない。
？？？？？？？
後日、会社でPCとクランクシャフトを光学計測機で計ったら
ボアストロークがカタログスペックと逆。。。。

でもまあ、あらためて使って見たけど下のトルクは、
元祖イタリアンや国産チューンドよりもは薄いけど
上は回っている感じがしますね。下のトルクが薄いってのも
悪い意味じゃなくてモーターの様に回転がスムーズに
上がる感じで自分的には好印象かな？

あと、扱いやすさの点でも国産エンジン並みかも
キャブの取り付けかたが国産エンジンと同じで熱が伝わりにくく
なってるし。
これで、パーツの値段が安ければ言うこと無いですがね〜
コンロッドが4000円って21エンジン？
他にピストンピンやリテーナーが要るからコンロッド交換で
5000円近く飛びます。
まあ、ユーロ高だからしょうがないんですけどね。

テーパーコーンによってはフライホイールが奥まで入らないため､ベルクリが取れない事がありました。テーパーコーンを何個か試してみたほうがいいですよ。（クランクケースとフライホイールの隙間が異様に空いているはずです）

コレットはあってます？

説明書通りに組んだのにベルが動かないとなると、ベルガイドワッシャーの不良品としか考えらないと思います。
TZだとシムを全部抜くと１ｍｍくらいのクリアランスができるのが普通です。

もう一度、見直してみるかkobaさんのまわりにいるMTX-4ユーザーの方に見てもらってはいかがですか。

>>1026
前にも同じ質問がありそれについて回答したものがありますのでそちらを参考にしてみて下さい。

ベルガイドワッシャーとはHO756ベアリングストッパーの事でしょうか？
12ＴＺにMTX４用クラッチを取り付けた時は、基本的にクリアランスが多すぎるので、シムをはさみ調整しなければいけないはずです。現在、TZを４基目の使用ですが全て同じ状況です。
どこかで取り付けミスがあると考えられます。
取り付けミスで無い場合はＰシャフトとベアリングストッパーの間にシム（外径５ｍｍ、内径３ｍｍ）を挟むとクリアランスは確保できます。シムは一番手に入りやすくサイズ的に合うのがタミヤOP585です。

MTX4のクラッチについてなんですが、エンジンはOS12TZ、説明書通りに組んだんですが、ベルガイドワッシャーを締めるとベルが動かなくなってしまいます。指示にあるシムは全部抜きました、それでもダメです。フライホイールはきちんと奥まで入ってますし・・・Pシャフトもしくはベルガイドワッシャーがもう少し長ければクリアランスは出来そうですが・・キット付属のガイドワッシャーより長いモノはあるんでしょうか？

mega tech 2PLの取り扱い説明書を探しているのですが、双葉のホームページでもダウンロードできませんでした。どなたかコピーとかデータ等をお持ちの方いらっしゃいませんか？宜しくお願いします。

二段落ちの原因は主にスローが甘いか辛いかです。
メインを絞っていくにつれてスローは甘くしていきます。
同時にアイドリングの調節もします。
そうすることでいい結果が得られるかもしれません。
それとスローをいじる時はまずはメインをしっかりとあわせてからにすると良いと思います。
一番いいのは全部のニードルをそのエンジンの基準値に戻して燃調を一からやり直すことです。

一番手っ取り早いのはサーキットへ行き同じマシンを使っている人に話を聞くことです。
ネットからいろいろな情報を集めるのは結構大変だと思います。
あきらめずに探すしかないと思います。
がんばってください。
ちなみに私はMBX5T関係のサイト又はBBSは知りません。

再度の自己レスです。無限の地元である船橋の「フタバ模型」に、今日行ったら、探していた部品、すべてが揃いました。
購入したのは、
　�@#B0730　 SiG3x8　ボタンヘッドスクリュー　定価200円
　�A#C0208B　ホイールナット　MBX　 定価300円
　�B#C0801H　ピボットブッシュ　MBX　 定価200円
　�C#E0210　 3x16.8ピン　 定価200円
です。すべて２割引でした。
もし、無限のパーツ入手で困ったら「フタバ模型」に直行です！！。メーカー欠品がない限り、揃っているようです。電話で、パーツの品番を伝えれば、在庫有無の回答をしてくれます。

こんにちは。
エンジンの二段落ちについて知っている方教えてください。
また、調整方法などもよろしくお願いします。

こんにちは。
エンジンの二段落ちで困っています。
スローが薄すぎるのでしょうか？

ニリスさん、情報をいただきありがとうございます（ニリスさんの回答を見る前に、自己レスを返してしまい、御礼をお伝えできませんでした）。

質問が続いてすみません。MBX5Tを始めたばかりなので、様々な情報を収集しようと、いろいろなサイトを調べています。でも、MBX5Tのノウハウを集めたサイトやBBS（掲示板）が見つかりません。参考となるサイトやBBSがありましたら、教えてください。

　http://ns-ride.com/
　http://www.rcmx.net/
　http://jmta.info/
は、覗いていますが、適切な情報はありませんでした。

自己レスです。秋葉原地区の無限パーツの入手状況です。スーラジは来店での確認、他は電話での問い合わせをした結果です。
スーラジ　：無限の取扱いをやめたのでなし。
チャンプ　：無限部品あり。ただし、探している部品は在庫なし。
洛西モデル：無限部品あり。ただし、探している部品は在庫なし。
ラジ天　　：無限の取扱いなし。
フタバ産業：無限はMBX5R。MBX5Tは取扱いなし。

ニリスさん　ありがとうございます。一回試しに使ってみようと思います。ホイールの剛性が上がるという事はピーキーな特性になるという事ですか・・セッティングが難しそうですね。感想をレポートします。

充実しているかは分かりませんが洛西は無限パーツが3割引きなので安いです。
仕事先が秋葉でしたら色々なお店を見て回って自分で確かめてみてはどうでしょうか？
ちなみにラジ天は無限パーツはほとんど置いてありません。

今回、MBX5Tで新規に無限ユーザになりました。今までは、他メーカーが主だったため、無限のパーツの入手に困っています。昨日、千葉の「タムタム」に行きましたが、無限のパーツがほとんど売られていませんでした。MBX5T用のパーツが充実している東京周辺のショップを教えてください。できれば、秋葉原（職場が今日から秋葉原に移ったため）のショップであるスーパーラジコン、チャンプ、洛西モデル、ラジコン天国、フタバ産業のいずれかで、充実している店がありましたら、ぜひ、教えてください。よろしく、お願いいたします。

GRPタイヤを例にして考えましょう。
今まであったスポークタイプのホイールは凄く柔らかく動きもちょっと曖昧な感じで特にコーナー後半の踏ん張りが弱かったです。
それはホイール剛性が低いために腰砕けの状態になっているからかもしれません。
そして今回発売されたディッシュタイプのホイールはおそらく剛性があがっていると思われます。
なので動きもしっかりとしてさらにコーナー後半で踏ん張ってくれると思います。
GRPタイヤはスポークタイプしか使ったことが無いのでディッシュタイプに関してはあくまでも推測です。
ちなみにディッシュタイプは値段がちょっと高めなので私はカワハラタイヤに乗り換えました。

MBX5Tに、ニンジャのMR21-B01Aを積んでいます。本日、エンジンについてきた説明書に従い、ブレークインをしてきましたが、上死点でのロクが煩雑に発生しました（都度、マイナスドライバーで少し動かして再起動）。固いこと固いこと。
このエンジンは、初めてなのですが、これが“普通”でしょうか？
それとも、説明書に書かれていない注意事項があるのでしょうか？
※よろしくお願いいたします。

はじめまして。いつもＢＢＳを見て参考にさせていただいています。　電動だとよく見かけるディッシュホイルですが、一体どういったメリットがあるのでしょうか？　ＧＲＰで発売になるみたいなのでとても気になります。

返信ありがとうございます。アジャストナットも小径になっているのかな？部品を用意して使用したいと思います。
ありがとうございました。

Ninja12買うんですか。
レポート楽しみにしてます。

そのままでは使えません。
クラッチスプリングアジャストナット（品番Ｔ0739）４５０円を購入してください。

ディッシュホイルもフタバ模型で発売されてますね。
ｎｉｎｊａエンジンは買う予定です。

こんにちは、はじめまして。
T-0711　MTX3　2ND.ギヤ20T　というのは1.0モジュールのギヤなのでしょうか？

MTX3のクラッチをMTX4で使用する場合、クラッチベル以外に違うパーツはあるのですか？
ベル、ベアリング、ピニオンを交換すればそのまま使えるのでしょうか？何か互換性がないパーツがあれば教えて下さい。

ついに値段発表され、フタバ模型では特価価格まで公表されています。
某サーキットで無限ワークスの方がテストしてたみたいですが、結構速いみたいです。
NEWエンジンの問題としていつも挙がるのが耐久性ですが、もう少し待った方が無難かもしれません。
TZの様にピストン砕けたらたまりませんからね。
それと、世界戦で福田圭亮選手が使っていたディッシュホイールのGRPタイヤももしかしたら日本で発売するかもしれません。
こちらもやはり某サーキットで無限ワークスの方がテストしてました。

MBXトラギーのサーボセイバーとアルミシャフトの間に砂チリが詰まりサーボセイバーが機能しなくなってサーボが壊れる現象が起こるのですが、対策品は出たのでしょうか？また皆さんはどのようにしてトラブル解消しておられるのでしょうか？チェックする以外に何かありますか？毎タンク走行後ばらすとか？
皆様ご教授よろしくお願いします。

こんばんは。あの〜マフラーの素材が何なのかを知りたいのですが、どなたかご存知の方おられますでしょうか？？ちなみにマフラーは無限製です。

それでしたら京商に電話なりメールなりで問い合わせてみてはどうでしょうか？
でも自分で色々やってみるのも面白いと思いますよ。
頑張って下さい。

二リスさん有難うございました。色々試してみようと思います。ちなみにエンジンにはＫＹＯＳＨＯって書いてありました

はじめまして。
Naokickさんの予想通りキャブ、というかニードルだと思われます。
大まかに言うと燃料が濃すぎてかぶってしまっている状態だと思われます。
その場合だとメインニードルを絞っていくとエンストしなくなると思われます。
ちなみにメインニードルというのはキャブレターからニョキっと生えていて燃料チューブが刺さっているやつです。
それをマイナスドライバーで30度ずつくらい締めこんでみてください。
でも実際にそのエンジンが目の前にあるわけでは無いのでメインニードルを絞るのが正解かは分かりません。
それか、アイドリングが低すぎる可能性もあります。
この場合ですとアイドリングをあげれば大丈夫です。
アイドリングを調節するにはキャブレターの付け根の方にあると思いますマイナスの頭のやつです。
それを締めこむとアイドリングが上がります。
ちなみに、使用しているエンジンは何でしょうか？
OS製12TZ(3ポートでも5ポートでも可)かノバロッシ製N12LL3ならばニードルの基準値をお教えできるのですが。
もしくは実際にエンジン製作元のメーカーから取り扱い説明書を取り寄せてみてはどうでしょうか？
それと、最寄のショップは分かりません。

こんにちは、ラジコン初心者なのですが、最近知り合いから中古のエンジンカーを譲ってもらい、なんとかエンジンが回るまでにできたのですが５秒ぐらいですぐにエンストしてしまいます。あとアクセルを開けるとすぐにエンストしてしまいます、とりあえず普通に走らせるようにしたいのですがどなたか良いアドバイスをください。あと三重県の名張市に住んでいるのですが、近くにショップとか在る所を知ってるひとはいませんか？宜しくお願いします。

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